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更新日は 2025年11月17日 です。
ワイン
店主のアート
| 2025年11月 | ||||||
★カッシーナ・ティオレ
●バルベーラ・ダルバ・スーペリオーレ 2022
★カッシーナ・ティオレ
●バルベーラ・ダルバ・スーペリオーレ 2022
＊Barbera d‘Alba Superiore 2022 / Cascina Tiole
＊2021年は驚きと感動のバルベーラでした。
＊カッシーナ・ティオレは前回、
注文が殺到して
注文通りには分けてもらえなかったので
即注文、即納品の作戦を取りました。
そのためまだ試飲は出来ておりません。
試飲後にコメント致します。
-
＊品種：バルベーラ 100%、
樹齢：8～10年。
フラヴィシェンツァの影響で10年ほど前に
再植樹されたバルベーラ。
収穫を極力遅らせ、完熟したバルベーラ。
果皮と共に約2週間のマセレーションを行い、
圧搾後2000Lの大樽にて12ヶ月の熟成。
ステンレスタンクに移し12ヶ月、
ボトル詰めの後12ヶ月の熟成ののちにリリース。
猛暑のヴィンテージ、
モンフォルテらしい力強いヴォリュームと
ミネラル分を感じつつも、
全体を支える十分な酸。
ブドウの熟度の高さを感じる熟れたタンニン。
糖分ではない果実の甘い香り、
を持った魅力的なバルベーラ。
栽培するブドウの大半はネッビオーロであり、
バルベーラはわずか0.6ha。
病気の影響で高樹齢のバルベーラは
壊滅的な状況になったため、
2015年〜に再植樹。
樹齢も若く、ポジションも決して
良い場所とは言えません。
それでもペルノの持つ土地のポテンシャルに、
マッシモの丁寧で几帳面な畑仕事により、
十分に収穫を遅らせ完熟したバルベーラ。
果実そのものの味わいの強さ、
ポテンシャルを非常に強く感じつつも、
ワインに一切の矛盾がない、清廉とした味わい。
モンフォルテ ダルバが持つ土地のポテンシャルを、
ストレートに感じるバルベーラ。
大樽、ステンレスタンクで18ヶ月、
そしてボトル詰めを行ってから12ヶ月以上、
熟成期間を取ってからリリース。
大樽と同じくらい瓶内での熟成期間を
大切に考えるマッスィモ。
猛暑で水不足の2022年、
非常に熟度の高さを感じる香りと味わい、
それでいて酸もしっかりと残っている。
厚みがあり飲みごたえのあるバルベーラ。
純粋な果実味と嫌みのないストレートな味わい。
秋の食材を前に何と合わせようか？
どんな料理と共に飲もうか。
容易に想像できる魅力的なバルベーラです。
インポーターはエヴィーノさん 24本 -
容量：750ml
生産年：2022年
生産国：イタリア・ピエモンテ・クネオーモンフォルテ・ダルバ
生産者：カッシーナ・ティオレ
葡萄品種：バルベーラ
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実店舗の定休日 日曜、月曜日
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■は定休日です。
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ワイン
店主のアート
| 2025年11月 | ||||||
★ カッシーナ・ティオレ
CASCINA TIOLE
★現当主マッスィモ グラッソは3代目、
1940年代に彼の祖父がこの土地を手に入れ、
ブドウ栽培を開始。
畑はモンフォルテダルバの中でもブッシアに次ぐ
面積をもつペルノにあります。
ペルノの中でも西側に位置していており、
向かい合う斜面はあのアルド・コンテルノの
クリュ・ブッシアの畑に向かい合う位置。
標高350～380m、西～南西に面した畑、
土壌は強い石灰質と粘土質、
部分的に砂質も含まれており、
モンフォルテ特有の緻密な泥灰土の層と、
堆積物土壌が豊富な土地。
畑は１か所にまとまっていて合計7ha。
樹齢は古いもので、彼の祖父が1940年代に
植樹した80年を越える区画、
父アルマンドの植樹した40年代が中心。
バルベーラも栽培しているが、
栽培の中心はネッビオーロとなります。
さらにクローンについても古く、ネッビオーロ ミケや
ネッビオーロ ロゼが多く残っており、
樹齢80年の区画では台木を使わず自根で
接ぎ木（プロヴィナージュ）されたブドウ樹も
残っていることに驚きます。
ブッシアに隣接する畑、サント ステーファノは
西向きで日照に恵まれた畑、
泥炭質だけでなく強い砂質が特徴。
非常に薫り高く緻密なタンニン、
熟度の高いネッビオーロが収穫できる畑。
畑では小型のトラクターは使うものの、
多くの仕事は手作業中心に行われており、
非常に几帳面で誠実な
マッスィモの性格がよく表れていて、
すべてのブドウ樹に目が行き届いている
素晴らしい畑。
畑で用いるのは、毎年最低限の銅と硫黄物のみ。
標高のある緩やかな斜面は常に風の通り道にあたり、
病気やカビのリスクから
自然に守られる環境が整っています。
収穫は、ブドウの成熟を見極めることを徹底。
バルベーラで9月末、ネッビオーロに至っては
10月中旬～下旬まで収穫を遅らせるのが基本、
年によってはそれ以上に遅らせることも当然と語る彼。
さらに言えば、そのまま量り売りにするブドウから
収穫を始め、自ら醸造するブドウは一番最後、
健全に成熟した完璧なブドウを
選別して行うという徹底ぶり。
「（カンティーナの）スペースがないから、
多くのブドウは量り売りにするしかない。
だからこそ自分たちで醸造、ボトル詰めするブドウは、
その中で最も良いものにしちゃうよね」と笑う彼。
昨今のバローロの価格高騰により、
量り売りであっても高い値が付くネッビオーロ。
量り売りは彼らにとっても生活を支える
重要な部分でもあります。
醸造については、ブドウの素材の良さを
尊重したシンプルな醸造。
除梗したブドウはステンレスタンクにて
アルコール醗酵を行い、バルベーラ、
ランゲ ネッビオーロで約2週間、
バローロは3～4週間ゆっくりと時間をかけて行います。
伝統のセメントタンクを用いない理由は、
よりクリアな状態でスムーズに
アルコール醗酵～マロラクティック醗酵を行う事を
意識しているから。
「ワインとして完成（安定）するためには、
マロラクティック醗酵をスムーズに、
そして完全に終えることが不可欠。
自分はどうしても収穫が遅くなってしまうため、
冬を迎えて途中で止まってしまう可能性が高い。
もちろんそれは当然の事だけど、
自分のように少量しかワインがない場合、
1次醗酵を終えて温まったワインが、
そのままスムーズにマロラクティック醗酵を
迎えるには、ステンレスタンクがちょうどよい」、
そう話すマッスィモ。
バローロについてはすべて大樽2000～3500Lという
大樽で熟成。
ネッビオーロがバローロに至るために、
最も重要なものは「時間」。
大樽で長い時間を費やすことはもちろんですが、
それと同様にマッシモが重要視するのは、
ボトル内での熟成。
通常のバローロで24～30ヶ月程度、
そのあと、18～24か月とボトル内での熟成。
バルベーラやランゲ ネッビオーロでも
最低12ヶ月以上の時間を取ります。
バローロはもちろんですが、
すべてのワインに通じる果実の純粋さ、
ストレートな果実味に心を奪われます。
そして時間とともに開いてゆく美しさ、
そして一番に感じるのは、マッシモの節々に
感じる几帳面で真面目さを感じる味わい。
バローロという名前である以上、
どうしてもワインに「偉大さ」を求め
意識してしまうのは当然だと思います。
しかし、ティオレのバローロには、
もちろん偉大さを全く感じないワケではありませんが、
それ以上に親しみやすさ、シンプルな美しさ、
身近な魅力を感じるバローロ。
祖父、父の代より収穫したブドウの半数以上は
そのまま量り売り。残ったブドウで醸造しますが、
その中でも半分近くはボトル詰めせず量り売り、
「選りすぐりの最も良い部分だけをボトル詰めする」、
という徹底的に選別された素晴らしいバローロ。
ボトル詰めしたワインのほとんどは、
古くからの顧客の中で取引されていて、
これまでほとんど市場には
出回ってこなかったというのも納得できる味わいです。
昨今の高騰し続けるバローロの中で彼らは、
ある意味「時代に取り残された」存在、素材の良さ、
几帳面で勤勉な畑での仕事、伝統を守りつつも合理的、
そして何より時間を費やしたワイン造り。
あまり良い言い方ではないかもしれませんし、
そこだけを見て欲しいわけではないのですが。
まるで10年前から時が止まったかのような、
市場や流行に左右されないその価格に、衝撃を覚えます。
基本的に生産量も少なく、初輸入のため、
入荷数は決して多くありませんが、
バローロという名前に見合った
素晴らしいポテンシャルと、
素直な魅力、素材そのものの良さを感じるワイン。
改めてバローロという土地の可能性を実感できる
素晴らしい造り手です！
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