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実店舗の定休日 日曜、月曜日
■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2025年 06月21日 です。
ワイン
店主のアート
| 2025年6月 | ||||||
★ヴィットーリオ・グラツィアーノ
●IGTランブルスコ・フォンタナ・デイ・ボスキ 2023
★ヴィットーリオ・グラツィアーノ
●IGTランブルスコ・フォンタナ・デイ・ボスキ 2023
＊IGT Lambrusco”Fontana dei Boschi” 2023 / Vittorio Graziano
＊久々のセンス爆発！
クリアーでキレの良いグラツィアーノらしさ満開の
唯一無二のランブルスコでとっても嬉しい！
ある意味天才的故に良い時とダメな時の落差が激しい。
森田屋の好きな生産者はいつもこんな人なんですね！
冷涼なのにコクがあって奥深く膨らむ、
柔らかなタンニンとキレのある酸、
彼の世界を体験できて嬉しい！健在でした！
2025年6月9日試飲
-
＊ランブルスコ・グラスパロッサ主体、樹齢16～30年。
収穫後、果皮と共に約1週間、野生酵母による醗酵。
冬の気温によっ て醗酵が止まり、
3〜4月の気温の上昇に合わせてボトル詰め、
瓶内で醗酵を終える。
スボッカトゥーラ（オリ抜き）は行わずにリリース。
毎年の変化に合わせて、微妙に手法を変えるランブルスコ。
これほど繊細で複雑さを持ちながらも、
食事と共にあるランブルスコ本来の厚み、
タンニン、飲みごたえも両立した
グラツィアーノらしいランブルスコ。
ランブルスコという名前は広く知られていますが、
現在主流となっているシャルマー式の大量生産ではなく、
伝統的な瓶内再醗酵にて造られる本当のランブルスコ。
1970年代、大資本化・大量生産の大きな流れに
一人で立ち向かい、
当時から今と変わらない自然回帰の農業と、
伝統的な ランブルスコを造り続けてきたヴィトーリオ。
年の特徴をそのまま切り取りながらも、
年ごとに異なる様々なアプローチによって生まれる、
魔法のようなランブルスコ。
リーパ、スミルツォと来ると、
やはり仕上がりが気になるランブルスコ！
2023年は見事に発泡しております。
冷涼でありつつも果皮が成熟するのを待ってから
収穫される彼のランブルスコ・グラスパロッサ。
果皮が厚く豊かなタンニンを十分に含み、
原酒が完成してから再醗酵。
果皮の熟れた香りに、ややワイルドさを感じつつも、
滑らかな質感と旨味の乗ったタンニンを感じつつも、
きれいに流す酸と豊かな泡。
そして完全醗酵のキレのよさ。
時間が経つにつれて開き、
柔らかく複雑で一体感を持った
グラツィアーノのランブルスコ。
やはり彼のようなランブルスコは、
他では出会ったことがありません。
日本では、赤の発泡を飲む機会が少なく、
敬遠されることも多いですが、
グラツィアーノはやはり例外です。
さらに言わせていただくと、
さらに熟成の魅力も感じます。
素晴らしい味わいを持ちつつも、
「特別な何か、、」というよりも、
常にテーブルに置いておきたいワインとでも
言いましょうか。
素晴らしいランブルスコです。
インポーターはエヴィーノさん
12本 -
容量：750ml
生産年：2023年
生産国：イタリア・エミリア=ロマーニャ・モデナーカステルヴェートロ ディ・モデナ
生産者：ヴィットーリオ・グラツィアーノ
葡萄品種：グラスパロッサのほか
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| 2025年6月 | ||||||
★ ヴィットーリオ・グラツィアーノ
VITTORIO GURAZIANO
★モデナより南へ10km、丘陵地との境目にあるカステルヴェートロディモデナ。
ランブルスコの中でもグラスパロッサを用いた
「Modeneseモデネーゼ」と呼ばれる
ランブルスコの銘醸地でもある。
ヴィットーリオのカンティーナはカステルヴェートロの南、小高い丘の上に位置。
標高は200ｍ～220ｍ、カンティーナ周辺の1haと標高300ｍにある丘陵地4ha。
周辺の土壌は非常に強い粘土質、そして石灰質を含む土壌。
丘陵地特有の風に恵まれた土地という事もあり、夏場の高温と夜間の温度差は、
酸の強いランブルスコに欠かせないものでもあります。
畑の樹齢は20～30年、ヴィットーリオは近年の大量生産の
ランブルスコ造りというものを嫌い、
古くから残っていた古樹・品種を尊重したうえで
自然環境を重視した栽培、そして瓶内での2次醗酵という
古典的な醸造にこだわる。
ブドウはランブルスコ系のグラスパロッサ、サラミーノ、ソルバーラ。
そしてトレッビアーノモンタナーロ、
トレッビアーノディスパーニャといった地品種を栽培。
栽培については、ヴィットーリオの考える「最低限必要な介入」、
化学的な農薬や肥料は一切使わず、最小限の銅を使用。
硫黄についてはほとんど使用しない。肥料については数年に一度、
自宅で飼育する鶏糞を元に醗酵・熟成した堆肥を、
耕転した段階において使用するのみ。
雑草については基本的に刈り取ることさえしない
（ブドウ樹が埋もれてしまう場合のみ刈り倒す程度）という栽培。
収穫量については驚くほど少なく、樹1本あたり1.5㎏～2㎏。
完全に自然環境が残る畑から生まれる、それぞれ十分な個性を持った果実。
「ランブルスコ系でいえば、モデナを代表するといってもいいグラスパロッサは、
その名の通り梗（及び葉）が赤く、果皮の厚みと房の大きさあるブドウ。
だけど、巷にあるグラスパロッサには、
この畑にあるような個性はほとんど見られないな。
そのように改良されてしまっているんだ。
そして最も古くからあるとされているソルバーラ、
結実がとても悪く色調も薄いものの、
素晴らしく繊細な香りと酸を持っている。
そして房が小さいサラミーノは果実が密集、豊かなタンニン。
トレッビアーノについても同じ、モンタナーロは暑い果皮と十分なエキス分。
そしてスパーニャは未知な部分が多いブドウだけれど、
繊細な酸と奥行きのあるブドウ。」
そう語るヴィットーリオ、醸造においてもその考えは一貫しており、
培養酵母や温度管理を行わない手法にこだわっている。
使う道具にしても、ステンレスタンクや
ポンプ、フィルターといった機械は使用せず、
重力を使ってのオリ引きやボトル詰めを行っている。
それほどにワインに負荷をかけたくないというヴィットーリオの思い。
「樽を鎖で高く上げればポンプなんて必要ないし、
時間をかけており引きすればフィルターだって必要ない。
ステンレスタンクよりも木の柔らか味、
呼吸することがワインには必要だと思わないか？」
収穫後、木樽にて短期間のマセレーション
（ランブルスコにおいては約7日）を行い、
酵母添加や温度管理を行わずに醗酵。
その後オリ引きを行った後、ボトル詰め。
瓶内2次醗酵の段階でも一切の添加を行わずに
ブドウ自身の糖分と酵母のみでの醗酵を促す。
（年によってブドウの糖分が変わるため、ガス圧に変化が出る場合に限り、
同様に収穫したブドウをアパッシメント（陰干し）して
造ったパッシート（甘口ワイン）を添加することで調整。）
その後オリとともに最低でも24か月の熟成を行うことで、
オリからのエキス分を十分に引き出すことができる。
しかしそれだけの期間がたったというのに、
オリの持つネガティブな要素が一切感じられないという事に驚かされてしまう。
エヴィーノさんの資料より
インポーターのエヴィーノさんの資料より
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