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■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2026年03月25日 です。
ワイン
店主のアート
| 2026年3月 | ||||||
★レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
●ヴィーノ・ダ・タヴォラ・ロッソ・シラー・ルル 2021
★レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
●ヴィーノ・ダ・タヴォラ・ロッソ・シラー・ルル 2021
＊Vino da Tavola Rosso Syrah “Lulu” 2021 / Le Coste di Gain Marco Antonuzi
＊ジャン・マルコってちゃんと造ると凄い！
村があるけど感性の人、
繊細かつ大胆なシラー、
彼ならではのワインでした。
いつもこんな感じだと嬉しい！
2026年3月10日試飲
-
＊シラー、樹齢 5〜20年。
収穫後、除梗せず空気に触れない状態で
2週間のマセ レーション。
その後バトナージュを行いさらに3週間果皮と共に醗酵。
圧搾後、 500Lの木樽にて24か月、
ボトル詰め後24か月の熟成。
2021年はレコステ史上最高と呼べるヴィンテージ、
例年よりも12ヶ月以上長く熟成期間を取ってから
リリースされました。
ワイン自体のサイズの大きさには驚かされます。
酸、果実、タンニンのバランスは
もちろん複雑で繊細。
骨格、奥行き、香りの複雑さを感じる素晴らしい
ポテンシャルを持ったシラーです。
そしてもう一人の娘の愛称を付けたルルー。
2021年は「レコステ史上最高と呼べるヴィンテージ」と
熱く語るジャン・マルコ。
ルルーとして収穫されるブドウは、
果実だけではなく果梗まで完熟したものを
厳選して収穫。
そのポテンシャルに見合うだけのアグレッシブな醸造と、
ワインが出来上がるまでの時間をより長く取る、
という真摯な醸造によって昨年リリースされました。
ニーニがシラーの持つ特徴から
「華やかな香り、フレッシュさ、柔らかさ」を
表現しているとするならば、
このルルーは「骨格、奥行き、香りの複雑さ」という
可能性を見せてくれるワイン。
除梗、破砕せず縦型の木樽で2ヶ月という長期間、
空気に触れることなくマセレーション。
その後ピジャージュし、空気に触れた状態で
さらに3週間のマセレーションと醗酵を続けます。
プレスしてからは500Lのトノーの中で
24ヶ月の熟成。
ボトル詰めを行ってからも同じ24ヶ月、
例年よりも1年以上長い期間を取ってから
リリースされました。
ワイン自体のサイズの大きさには驚かされます。
これほど魅力的なシラーがイタリアで、
しかもラツィオの山奥で造られるという
事実に驚きを隠せません。
酸、果実、タンニンのバランスはもちろん複雑で繊細。
決して安いモノではありませんが、
その価格に相応の素晴らしい味わいです。
エヴィーノさん 3本 -
容量：750ml
生産年：2021年
生産国：イタリア・ラツィオ
生産者：レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
葡萄品種：シラー
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★ レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
LE COTSE di GIAN MARCO ANTONUZI
★生産者（会社）名は、レ・コステで、
正式にはレ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ。
場所はイタリア中部で、オルヴィエートから車で1時間足らず、
ボルセーナ湖の近傍にある内陸地のグラードリ。
イタリア人のジャン・マルコと、
フランス人のクレマンティーヌというカップルが、
あらたに開いた3ha強の土地で、妥協を排しながらも
実験精神にあふれたビオディナミ流を追い求め、
尋常でない才能と努力をかたむけています。
おいしく楽しいワインが目に浮かぶ、
ジャン・マルコとクレマンティーヌの明るい未来。
2007年秋、ほんのわずかだけ彼の
ファースト・ヴィンテッジが入荷いたしました。
これから少しずつ、美しくておいしいワインが届きはじめます。
思い出しただけでも、心がわくわくしてきそうな畑、
セラーと、ジャン・マルコ本人。
まだまだ植えたばかりゆえ、気の遠くなるような話ですが、
間違いなく本格的な大型新人の登場です。
その頃はまだ手が届く価格であった
エドアルド・ヴァレンティーニを、毎日のように楽しんでいたそうです。
優しいまなざしの中に、鋭さを秘めたジャン・マルコは、
コルビエールでワインを造っていたクレマンティーヌとともに、
父上の出身地にもどりました。
グラードリの村でワイン造りをする決心をしたのは、
景勝地として名高いボルセーナ湖に臨む父方の故郷には、
素晴らしいテロワールがあり、牛・ロバ・馬・羊を育てながらの
ブドウ栽培ができる環境があるからでした。
そうです、彼は自前のプレパラートでビオディナミを実践し、
セラーの奥に接する理想的な冷涼な洞窟の中で、
自然派の極致ともいうべきワインを造ろうとしているのです。
ワイン造りは、ジャン・ダール、パカレ、リナルディ、ディディエ・バラル、
ジェラール・シュレールで学び、サンジョヴェーゼの苗は、
ジョヴァンナ・モルガンティとジャンフランコ・ソルデラから、
アレアティコはマッサ・ヴェッキアから入手。
畑の1/3はヴィーニュ・フランセーズと聞いただけで、
興味をもたずにおられるでしょうか。
2002年に初めて彼に出会って以来、私は「あなたがワインを造ったら、
一番に知らせてね」と言い続けてきました。
ブルーノ・シュレールから「彼はまだ植えたばかりだから、
当分ワインは出てこないよ」と聞いていましたが、
2006年に近隣のブドウを分けてもらって、
ロッソ、ビアンコと甘口ワインを一樽づつ作ったと聞き、
まず塚原が昨年6月に飛んでいきました。
奥行き30mもある洞窟には、
リナルディから譲り受けたスラヴォニアン・オークの
ボッテが二つと、パカレから譲り受けた600リットルの樽、
大小さまざまな実験的なキュヴェが控え、
ワインはいずれも不思議なほど還元臭や酸化香の片鱗すら感じさせない、
優しく美しい味わいです。
なお、フラン・ピエ中心の畑でブドウの生育に年月がかかるため、
本格的な生産はこれからですので、楽しみにじっくりお待ちください。
醸造：樽醗酵/樽熟成を行っている。新樽率は10％にも満たないが、
今後は増やしていく予定。
残りは1、2、3年使用の樽を使っている。醸造時には亜硫酸を添加せず。
ドサージュは行わない。醸造過程ではいっさい機械が与することなく、
醸造のための添加物はまったく用いません。
醗酵は土着酵母によって自然に始まり、二酸化硫黄も添加しません。
マロラクティック醗酵は、春季発動が自然に起こります。
醸造と熟成の生産プロセスは一定せず、
ヴィンテッジ（ブドウの成熟度や清潔度）、
ブドウの品種や樹齢などによって変ります。
そのワインに求められるタイプ次第で、単一畑から造るのか、
それとも他の畑産ブドウと混醸するかを選び、醸造はシンプルかつ
自然な手法によって行います。白ワインの場合も同じような選択枝があり、
部分的なマセラシオンを行うことがあります（2006年は25日間）。
土着酵母による醗酵の進行も気ままで、マロラクティック醗酵は通常、
春に再開します。
ラシーヌの合田さんのコメントです。
＊モリタ屋のレ・コステはラシーヌさんとエヴィーノさんから。
主にラシーヌさんから頂いておりますが、
沢山試飲させてもらっている為、エヴィーノさんからも！
どちらも素晴らしいインポーターです。
納品の際はインポーターは選べませんのでご了承ください。
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