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実店舗の定休日 日曜、月曜日
■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2025年 04月19日 です。
ワイン
店主のアート
| 2025年4月 | ||||||
★サン・フェレオーロ
●DOCランゲ・ロッソ・1593・マグナム 2011
★サン・フェレオーロ
●DOCランゲ・ロッソ・1593・マグナム 2011
＊DOC Langhe Rosso “1593” 2011 Magnum / San Fereolo
＊イタリアのマグナムは良い樽を詰めていますよね！
＊素晴らしいのでその場で6本確保！
＊750mlの試飲コメントです。
少し固めの入りですが
開きだすともうエレガントなんてもんじゃないですよ！
口に入った瞬間の液体の質は
いつも通りたまらないセンスの良さで
さりげなく何処までも伸びていきそう。
スミレやダークチェリーの果実感に
少しラズベリーっぽい酸と
溶け込んだ旨味を備えたタンニン、
さりげなく存在するミネラルが
全体をカチッと下支えをしてブレがない。
クールなのに奥深いワインなのです。
もう森田屋うっとりです。
11/9/2022試飲
-
＊品種：ドルチェット
樹齢：70〜80年。
選抜されていない様々なドルチェットの
クローンが 残る、
ピエディ フランコ(自根)の畑のみ。
良年のみ単独で醸造・ボトル詰めされる
特別なドルチェット。
収穫後果皮と共に60日（果帽を沈めた状態で）
開放式の大樽にて醗酵。
大樽にて4年間、ボトル詰め後7年の熟成。
特別なヴィンテージしか造られない、
希少なドルチェット。
もはやこれを飲んで、
ドルチェットとは考えもしないんじゃないか？
そう感じさせるほどの、
素晴らしいピエモンテの赤ワインです。
「地元ドリアーニに記録が残る、
ドルチェットが醸造されたとされる
最古のヴィンテージ」。
サン・フェレオーロの畑の中でも、
もっとも古い区画
（第二次大戦前に植えられた
樹齢80年近いブドウ樹）、
その半分以上のブドウ樹はピエディ・フランコ
（台木を使わずに自根にて栽培）
として残っている畑。
ここから選別した最高のブドウのみを収穫、
ブドウの持つ高いポテンシャルを表現しきるため、
伝統的なバローロの造り手のような繊細かつ
長い時間をかけた醸造方法。
抽出をより 繊細に行うため、
CapelloSommersoカペッロ・ソンメルソ
（=果帽を崩さず、中蓋をで液面に
浮き上がらせなくする手法）を
取り入れ、長期間のマセレーショ ン。
強く抽出をせず、優しくゆっくりと
引き出された果皮の要素は、
複雑味と繊細さ、エレガントさを
数段押し上げております。
2011年2011は猛暑で、
ブドウの果皮が焦げるような暑さ、
と言われるほどの過熟のヴィンテージ。
サン フェレオーロよりも更なる
熟成期間を取ったドルチェットからは、
単なる糖度の上昇だけではない
フェノールの完熟。
そして一般的な「酸の喪失」はなく、
むしろ十分な酸が残っている
状態だったと話す彼女。
このワインを飲んでもらえれば、
「ドルチェットにはポテンシャルがない」
という言葉が間違いだという事を
皆理解してくれるでしょう。
猛烈なヴォリューム感と香りの複雑さ、
妖艶さ、濃密でいてなめらか、
存在感のあるタンニン。
そして熟成香と相まって
柔らかくも長く続く余韻。
前回の2010年とはまた違う、
暑い年特有のエネルギッシュさ、
魅力をもった素晴らしい
味わいとなっていました。
収穫から10 年を越えた熟成を経て、
もはやドルチェットであることはもちろん、
その存在を越え
「素晴らしいピエモンテの赤」という
次元に到達している、そう言った 方が
伝わりやすいように感じてしまいます。
一つのブドウ品種を愛し、固定観念を越えた
サン・フェレオーロ、ニコレッタの探求心を
形にした素晴らしいドルチェットです。
インポーターはエヴィーノさん 6本 -
容量：1500ml
生産年：2011年
生産国：イタリア・ピエモンテ
生産者：サン・フェレオーロ
葡萄品種：ドルチェット
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★ サン・フェレオーロ
SAN FEREOLO
★「ドルチェットにこれほど愛情と情熱を注いだ造り手は、
彼女をおいて他にいるだろうか？」そう言っても決して過言ではない、
ドルチェットを最大表現する造り手。
ピエモンテ、ドリアーニ北部、ニコレッタ ボッカは1992年、
念願であったブドウ畑を手に入れた。
畑は大きく分けて標高の高いサン フェレオーロ（500m）、
少し低い位置のアウストリ（400～420m）、非常に高い標高を持ちつつも、
砂質やシルトが多いドリアーニらしさ。
この特徴が「ネッビオーロではなく、ドルチェット」という
裏付けといってもいい。
また、彼女の畑はモンフォルテ・ダルバまで近いため、
モンフォルテらしさともいう強烈な石灰質も併せ持つ特殊性も持つ。
より寒冷で過酷な環境だからこそ、適応力の強いドルチェットが好まれた背景。
しかしさらに言えば、他の土地では見えてこないドルチェットの魅力を
表現できるのではないだろうか？
そうした揺るぐことのない探求心と表現力こそが、
彼女の魅力でもあります。
彼女にとって、父であるジョルジョ・ボッカの影響は大きかった。
畑との関わりは当然の如く自然環境を重視したものであった。
当初より段階的に有機的な栽培へと移行し、農薬や化学肥料はもちろん、
銅や硫黄についても極力使用しない栽培を徹底している。
50年を越えるものが大半を占め、区画によっては
70年を越えてくる樹も少なくない。
そしてこの古いドルチェットは、現在のように
量産化・画一化されたクローンではなく、
古くより残るクローンが混在した状態（セレクション マッサール）であり、
プロヴィナージュやピエディ・フランコ（自根）のまま残る樹ばかり。
しかし、これだけではサン・フェレオーロを説明するには不十分でして、、、。
ニコレッタの考える「ブドウの完熟」、そして「時間のかけ方」について、
知ってもらう必要があります。
まず、彼女にとっての「完熟」とは、果皮でも果実の糖度でもない。
果実本来の役割ともいえる「種子の熟成」にあります。
よって収穫を決めるのは種子が熟すかどうかにあるというニコレッタ。
当然ながら収穫時期は遅くなります、樹上で果粒はしぼみ、
脱水まで始まるほどの熟度、、、。
樹上での極限に達したときのみに収穫されたブドウのみが
サン・フェレオーロとして醸造するに値すると話すニコレッタ。
当然ながら収穫量は恐ろしく少ない。
現在8ha の畑からわずか10000～15000 本程度。
醸造においてはピエモンテ、特にアルバ周辺の伝統的といえる
手法を守るとともに、長い熟成期間をとる彼女。
除梗した果実を開放式の大樽にて、
約3週間を越えるマセレーション（果皮浸漬）。
当然のことながら酵母添加や温度管理を行わず野生酵母による醗酵を促す。
圧搾後大樽にて約2年間の熟成、適宜オリ引きを行った後にボトル詰めを行う。
そして、彼女の考える「時間のかけ方」について。
「ドルチェットは一般的にタンニンが少ない（酸も少ない）といわれるブドウ。
だけど、それは酸とタンニンの質が違うだけ。
果皮の要素をゆっくりと引き出そうとすれば、
十分なタンニンと酸を得ることができる。
他のどんなブドウにもない深みと奥行きが感じられるの。」。
高次元まで凝縮した果実と種子から、
間をかけてゆっくり抽出されたタンニンやエキス分には、
時やはり同様に長い熟成期間が必要とされる。
彼女は完成するまでに相応の年月がかかることを、誰よりも考えています。
ボトル詰めしてからも4年以上熟成期間を取ってからリリースされる、
彼女の最大表現ともいえるドルチェット。今
回到着した2008 年が今年の春にリリースしたばかり、、、
この事実に衝撃を覚えてしまいます、、、汗。
しかも、さらに2004、2001と当たり前のようにストックしているんです！
早飲みと言われるドルチェット、しかし彼女のドルチェットには
10年を越える熟成にも十分に耐える力があること、
そしてネッビオーロやバルベーラにはない個性と
繊細さを持っっていることを証明しています。
現時点で6～7 年のという、長いサイクルでリリースをしているニコレッタ。
こうして生まれる圧倒的な存在感を持ったドルチェット。
凄まじい果実の凝縮でありながら、驚くほどの繊細な香り。
柔らかさを持ったタンニンと酸ながら、
しっかりとワインを支えるに十分なバランス。
これほどの質感をもったドルチェットは、他に出会ったことがありません。
ドルチェットのもつ可能性を最大限表現するサン フェレオーロ、
対照的にヴァルディバは、ドルチェットの純粋さ、
素直な果実味、ドリアーニらしさを十分に表現。
また、唯一造られている白 コステ ディ リアーヴォロは、
ニコレッタの遊び心が垣間見られるワインでもある。
リースリングとトラミネールという個性的な組み合わせでありながら、
果皮と共に醗酵したリースリングの持つ圧倒的な個性と、
トラミネールの濃密さ、個性的でありながら他では決して味わえない
奥行きを持っています。
インポーターのエヴィーノさんの資料より
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