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実店舗の定休日 日曜、月曜日
■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2024年 04月 21日 です。
ワイン
店主のアート
| 2024年4月 | ||||||
★ヴィットーリオ・グラツィアーノ
●IGTロッソ・サッソスクーロ 2011
★ヴィットーリオ・グラツィアーノ
●IGTロッソ・サッソスクーロ 2011
＊もう感動的な美味しさです。
煮詰めた甘露飴の様なニュアンスなのにキレが良く
余韻の抜けが最高の心地良さ。
ミントも感じる余韻と良いセンス抜群の異次元体験。
もう試さないのは損です。
後悔してしまいますよ！
入荷が少なく2ケースに減らされましたが
それでも多く貰っている方だと思います。
＊もうそばつゆの様な未体験の美味しさ、
甘露飴やべっ甲飴の様な芳ばしさとコク、
しかも余韻がとってもクリアーで
心地良いミントを感じます。
一緒に飲んだお友達のコメントが最高。
「まるで2週間熟成させた
蕎麦つゆのようなまろやかさ。
しっとりと仕上げた鴨ロースをつまみに、
または鴨南蛮風に仕上げた豪華な蕎麦が
きとともにいただきたい。」
高いそばつゆだね！
是非御体験あれ！
11/19/2015試飲
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＊品種：マルボジェンティーレを始め6種の地ブドウ
樹齢35年
完熟した順番に樽に加えられ、
長期のマセレーション。
木樽にて24か月の熟成。
モデナ近辺でヴィットーリオが見つけた地品種。
（彼が1980年代にこの畑を手に入れた時、
周囲に残っていた古いブドウ樹をすべて集め、
苗木を作りました）
7種のうち名前が分かっているのはマルボ、
ジェンティーレにサラミーノ、
あとは（名前が）良くわからないとのこと。
古い品種なので、完熟させるには長い時間を要する。
そして、それぞれ収穫する時期はマチマチ。
そこでヴィットーリオ、
収穫した順番に樽に加えていきます。
（1つの樽の中で完成するイメージ）。
結果、一番初めに醗酵が始まってから、
最後のブドウが入るまで約1ヶ月くらいの差、
さらに醗酵が終わって絞るのにも長い時間。
それだけの期間、果皮と共にあるというワ、
こちらも常識からしたら、
とんでもないワインです。
しかし、飲んでみるとビックリするほど繊細で
透明感のある味わい。
タルビアナーツはまだプチプチとガスがあるし、
ほんのり感じる甘味と旨みの濃さ！
サッソスクーロも、驚くほど果実的、
それでいて深みがものすごい。
「この辺りでは、もうオレの
畑にしか残っていないブドウ。
マルボは色が濃くて糖分がとても高い、
けれど酸が少ないブドウ。
他のものは色は薄いけれど果皮がしっかりしていて、
糖分も非常に高い、
だから樹についたまま干しぶどうのようになる
凄く特殊なブドウや、酸がとても高いブドウに、
タンニンがとても高いブドウ。
それぞれすごく個性的でありながら、
どこか欠けている（足りない）ブドウなんだ。」
7種類のブドウを合わせて醗酵させることで、
それぞれのブドウの欠点を補いあい、
個性を際立たせることができるのでは？と考えました。
しかしながら7種類のブドウが樹上で
熟成するスピードはまちまちため、
数回のタイミングに分けて収穫を行い、
それを醗酵中の樽に加えていくという手法。
すべての収穫が終わり
醗酵が落ち着いた段階になるまで、
果皮と共に1ヶ月以上醗酵を続け、
圧搾した後も醗酵がしばらく続き、
バリックで2年間、
ボトル詰めして1年間と「時間」を
かけて造られるワイン。
毎年造られるはずもなく
造られたとしてもバリック2〜3樽、
ボトルに換算すると
800本～1000本程度という少なです。
インポーターはエヴィーノさん 12本+24本 -
容量：750ml
生産年：2011年
生産国：イタリア・エミリア=ロマーニャ・モデナーカステルヴェートロ ディ・モデナ
生産者：ヴィットーリオ・グラツィアーノ
葡萄品種：マルボジェンティーレを始め6種の地ブドウ
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★ ヴィットーリオ・グラツィアーノ
VITTORIO GURAZIANO
★モデナより南へ10km、丘陵地との境目にあるカステルヴェートロディモデナ。
ランブルスコの中でもグラスパロッサを用いた
「Modeneseモデネーゼ」と呼ばれる
ランブルスコの銘醸地でもある。
ヴィットーリオのカンティーナはカステルヴェートロの南、小高い丘の上に位置。
標高は200ｍ～220ｍ、カンティーナ周辺の1haと標高300ｍにある丘陵地4ha。
周辺の土壌は非常に強い粘土質、そして石灰質を含む土壌。
丘陵地特有の風に恵まれた土地という事もあり、夏場の高温と夜間の温度差は、
酸の強いランブルスコに欠かせないものでもあります。
畑の樹齢は20～30年、ヴィットーリオは近年の大量生産の
ランブルスコ造りというものを嫌い、
古くから残っていた古樹・品種を尊重したうえで
自然環境を重視した栽培、そして瓶内での2次醗酵という
古典的な醸造にこだわる。
ブドウはランブルスコ系のグラスパロッサ、サラミーノ、ソルバーラ。
そしてトレッビアーノモンタナーロ、
トレッビアーノディスパーニャといった地品種を栽培。
栽培については、ヴィットーリオの考える「最低限必要な介入」、
化学的な農薬や肥料は一切使わず、最小限の銅を使用。
硫黄についてはほとんど使用しない。肥料については数年に一度、
自宅で飼育する鶏糞を元に醗酵・熟成した堆肥を、
耕転した段階において使用するのみ。
雑草については基本的に刈り取ることさえしない
（ブドウ樹が埋もれてしまう場合のみ刈り倒す程度）という栽培。
収穫量については驚くほど少なく、樹1本あたり1.5㎏～2㎏。
完全に自然環境が残る畑から生まれる、それぞれ十分な個性を持った果実。
「ランブルスコ系でいえば、モデナを代表するといってもいいグラスパロッサは、
その名の通り梗（及び葉）が赤く、果皮の厚みと房の大きさあるブドウ。
だけど、巷にあるグラスパロッサには、
この畑にあるような個性はほとんど見られないな。
そのように改良されてしまっているんだ。
そして最も古くからあるとされているソルバーラ、
結実がとても悪く色調も薄いものの、
素晴らしく繊細な香りと酸を持っている。
そして房が小さいサラミーノは果実が密集、豊かなタンニン。
トレッビアーノについても同じ、モンタナーロは暑い果皮と十分なエキス分。
そしてスパーニャは未知な部分が多いブドウだけれど、
繊細な酸と奥行きのあるブドウ。」
そう語るヴィットーリオ、醸造においてもその考えは一貫しており、
培養酵母や温度管理を行わない手法にこだわっている。
使う道具にしても、ステンレスタンクや
ポンプ、フィルターといった機械は使用せず、
重力を使ってのオリ引きやボトル詰めを行っている。
それほどにワインに負荷をかけたくないというヴィットーリオの思い。
「樽を鎖で高く上げればポンプなんて必要ないし、
時間をかけており引きすればフィルターだって必要ない。
ステンレスタンクよりも木の柔らか味、
呼吸することがワインには必要だと思わないか？」
収穫後、木樽にて短期間のマセレーション
（ランブルスコにおいては約7日）を行い、
酵母添加や温度管理を行わずに醗酵。
その後オリ引きを行った後、ボトル詰め。
瓶内2次醗酵の段階でも一切の添加を行わずに
ブドウ自身の糖分と酵母のみでの醗酵を促す。
（年によってブドウの糖分が変わるため、ガス圧に変化が出る場合に限り、
同様に収穫したブドウをアパッシメント（陰干し）して
造ったパッシート（甘口ワイン）を添加することで調整。）
その後オリとともに最低でも24か月の熟成を行うことで、
オリからのエキス分を十分に引き出すことができる。
しかしそれだけの期間がたったというのに、
オリの持つネガティブな要素が一切感じられないという事に驚かされてしまう。
エヴィーノさんの資料より
インポーターのエヴィーノさんの資料より
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