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実店舗の定休日 日曜、月曜日
■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2024年 07月 24日 です。
ワイン
店主のアート
| 2024年7月 | ||||||
★ヴァルテル・デ・バッテ（プリマ・テッラ）
●ヴィノ・ビアンコ・アルモジェ 2019
★ヴァルテル・デ・バッテ（プリマ・テッラ）
●ヴィノ・ビアンコ・アルモジェ 2019
＊Vino Bianco Harmoge 2019 / Walter de Batte（Prima Terra）
＊なんとも言えない液体の粘度の
エレガントな素晴らしさ
塩を感じるミネラルの旨味を持った味わい、
凝縮感のあるライチの様な味わいは圧倒的。
もう、うっとりの素晴らしさでした。
7/12/2023試飲
新津くんのコメント
アルトローヴェ亡き今、
ヴァルテル・デ・バッテが表現する
唯一のチンクエ テッレという存在となりました。
もちろんDOCは申請していないので、
チンクエテッレという名前は付きませんが
間違いなくこの土地、
「チンクエテッレを表現したワイン」です。
新しいヴィンテージ 2019を
リリースさせていただきます。
基本的に自分が納得した収穫が出来なかった年は、
醸造さえ行わずにブドウを売ってしまいます。
とにかく素材(ブドウ)への
こだわりは途轍もないヴァルテル。
2018年はほとんどのキュヴェで収穫したブドウを
売ってしまったという残念な事態でした。
2019年はやや雨が多かったものの、
日照、ブドウの凝縮共に
バランスが取れたと話すヴァルテル。
ブドウの圧倒的な凝縮と、長期間オリと共に
熟成した事による厚みと酒質、強いミネラル分は
まさに沿岸地域特有の海を連想させる味わい。
もはやミネラルというより、塩気さえ感じる
ワインは間違いなくこのエリアの個性、
DOCを取っていなくとも、
間違いなくチンクエ テッレを
表現したワインに間違いありません。
-
＊品種：ボスコ45%、ヴェルメンティーノ20%、
アルバローラ20%、
ロッセーゼ・ビアンコ15%
樹齢：20年。
ブドウごとに完熟を待ってから収穫。
それぞれ果皮と共に約5日の醗酵、
圧搾後500Lの木樽にて醗酵を終え、
そのままオリと共にシュール=リーの状態で36ヶ月、
ボトル詰め後12ヶ月の熟成。
DOCはないものの、チンクエテッレと同じブドウ、
伝統を忠実に踏襲しつつも、
華やかさ、美しさをもったワイン。
インポーターはエヴィーノさん 12本 -
容量：750ml
生産年：2019年
生産国：イタリア・リグーリア
生産者：ヴァルテル・デ・バッテ（プリマ・テッラ）
葡萄品種：ボスコ、ヴェルメンティーノ、アルバローラ、ロッセーゼ・ビアンコ
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店主のアート
| 2024年7月 | ||||||
★ ヴァルテル・デ・バッテ（プリマ・テッラ）
WALTER de BATTE （PRIMA TERRA）
★リグーリア東部、ラ・スペツィア近郊。
チンクエ テッレと呼ばれる西端の
モンテロッソからリオマッジョーレまで、
地中海に面した5つの町。
ワイン造りの歴史は古く、
1100年代にはブドウ栽培・ワイン醸造の記述も残る、
歴史ある土地。平地がなく、
土地も痩せているチンクエ・テッレ。
人々は急斜面の固い岩盤を砕いて石垣を築き、
岩盤を砕いた際に出た砂を土壌として
ブドウ畑を作るという非常に過酷な環境。
それでも、潮風とミネラル豊富な土壌から
生まれる個性的なブドウ、
そしてワインは中世の時代より価値を見出され、
希少なワインとして評価されてきました。
ただでさえ貴重なワインである
チンクエ テッレの造り手の中でも、
徹底したこだわりを持つ造り手、
ヴァルテル・デ・バッテ。
貧しい土地、栽培の過酷さ、
決して多くの収穫を見込めない
チンクエ テッレの畑。
ワインを造るだけでも貴重といわれる環境の中、
薬品類や肥料に頼るのではなく、
自然環境を尊重し、土地、
ブドウ樹の自然バランスを
尊重したブドウ栽培を行っている。
ブドウであるにもかかわらず、
そこからさらに収穫量を抑え、果実の凝縮、
完熟したブドウから表現されるチンクエテッレの個性。
僅か0.7haの畑から収穫、ワインとして
出来上がるのはたった1500L～2000L、
本数にすると僅か2000～3000本あまりの
少なさに絶句してしまいます、、。
いかに過酷な環境であろうと、一切妥協のない
栽培・醸造哲学により生み出される
彼のチンクエ・テッレ。
90年代末には周囲の生産者を圧倒しており、
当時の時点で唯一無二の
チンクエ・テッレとして評価されていた。
それにも関わらず、2007年を最後に
DOCから離脱する道を選びます。
リオマッジョーレで生まれ育ったヴァルテル。
チンクエ テッレという土地、
歴史を深く愛していたからこそ、
伝統よりも効率、希少性のみを売りにする
DOCへの失望感を感じ続けてきた彼、
「チンクエ・テッレの骨組みともいえるブドウボスコ。
分厚い果皮を生かすためにも果皮と共に醗酵させる。
完熟したボスコは果皮が赤くなってゆく、
だからワインの色が濃くなることは当然なこと。
無色透明なワインでなければ
チンクエ・テッレとは呼べないなどと、
近年のDOCが言い始めた時、
自分からDOCを辞めようと思ったんだ。
自分が造りたい、表現したいのは土地
（テロワール）としてのチンクエ・テッレ、
名前や肩書に左右されるものじゃない」。
これまでの栄誉や肩書きをすべて捨て、
リオマッジョーレにある0.7haの畑と別に、
これから先の可能性を追求するべく、
「Primaterra」として新たに2haの畑、
カンティーナを立ち上げ、
ゼロからのスタートを切ったヴァルテル。
これまで自分で見てきた
チンクエ・テッレという土地の個性、
「それはもっと広い視野で見た歴史・気候環境をも
感じ取れるものなのではないか？
それこそ、リグーリアから
地中海沿岸に沿って隣接するニース
（1800年代までイタリア領であったこともあり、
リグーリアには大きなつながりがあると
考えているヴァルテル）を中心に
プロヴァンス、そして地中海を越えた
先にあるサルデーニャ
（グルナッシュというブドウを追ってゆくと、
リグーリアのグラナッチャ、
スペインのガルナッチャ、
トスカーナのアリカンテ、
最後はサルデーニャのカンノナウに
たどり着くという、、）をも含めた
「mediterraneo＝地中海」という個性を
表現できるのではないか？
彼の目には「国境や州を越えても、
全く異なる土地と見るのではなく、
様々な違いはあれど、ある種の一体感や
通じ合う部分を持つ、
それこそが地中海を中心にした
文化的な個性なのではないか？
今まではDOCという枠でしか
ワインを見ることができなかった、
だけどそこから離れることで、
より広い視野でワインと向き合うことができる、
そう話す彼。
一つのワインから、土地を表現する。
それだけではなくもっと幅広い世界観を
表現しようというヴァルテル・デ・バッテ。
これまで以上の独自性を感じつつも、
それを十分に感じさせる味わい、
凄まじいポテンシャルを秘めたワインです。
過酷な環境、限られた土地。
チンクエ・テッレという名前だけで
希少かつ高価といわれる現実に逆らい、
VdTとして徹底した栽培・醸造、
ブドウへのこだわりによって生み出される
ヴァルテル・デ・バッテのワインは、
単なる希少価値ではなく、
それに見合うだけの味わいと表現力を持った
ワインだと思っています。
チンクエテッレという枠を超え、
考え抜かれた土地の表現。
リリースされるワインの少なさは
常軌を逸しているレベルですが、、。
リグーリア、チンクエ テッレを代表する
「唯一無二の造り手」といっても
過言ではないでしょう。
エヴィーノさんの資料より
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