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■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2024年 04月 21日 です。
ワイン
店主のアート
| 2024年4月 | ||||||
★レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
●ヴィーノ・ダ・タヴォラ・ロッソ・PNT17 2017
★レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
●ヴィーノ・ダ・タヴォラ・ロッソ・PNT17 2017
＊Vino de Tavoia Rosso PNT17 2017 / Le Coste di Gain Marco Antonuzi
＊まだ少し硬めですが中盤から後半にかけて
ピノらしい素晴らしい果実感と
綺麗な酸が広がります。
少し時間を置いて再試飲しますと
奥行きの深い味わいに変化していきます。
出来ましたら時間をかけて！
5/17/2023試飲
-
＊ピノ・ノワール100％
2009年植樹。
標高480mlに植えた0.8haの畑。
アルザスの造り手より譲り受けたピノ・ノワールを
セレクション・マッサールにて植樹。
除梗せず木樽にて約3週間のマセレーション。
木樽にて12ヶ月、ボトル詰めの後36ヶ月の熟成。
猛暑と乾燥の2017年、果皮の成熟と香りは
暑い年特有でありながら、
香りや味わいの複雑さ、そしてその奥行きの深さ、
そこに果皮の熟れた香り、香ばしさが共存したピノ。
価格に見合う価値を感じていただけるワインです。
フランスでの経験をこのレ・コステの土地で
どのように表現できるのか？
そんな興味本位からスタートした、
ピノ・ノワールの栽培。
アルザスの造り手よりもらった苗木を 、
標高480mの湖を一望できる斜面に
植えたのが2009年。
2017年は猛暑と乾燥というイメージが強い
ヴィンテージではありますが、
ワインからはそれほどの強さや
アルコールを感じるものではなかったと
話すジャンマルコ 。
その分果皮がいつも以上に成熟し、
マセレーションの手法、期間を今までよりも
長く取ることで、これまでのピノでは表現しえなかった、
このイタリア、ヴィテルボの
火山性土壌が見える ブドウに 。
収穫後は除梗せず、約10日間空気に触れない状態で
マセレーションを行ってから、
ピジャージュし 果皮と共に約3週間の醗酵を継続します。
圧搾してから木樽で12ヶ月の熟成。
ピノについては樽での長い熟成ではなく、
瓶内での熟成を重要と考えている彼。
ボトル詰め後、 36ヶ月以上の熟成期間を取ったものが、
今回の PNTとなります。
これまでにはなかった凄まじい香りのグラデーション、
やはり暑い年特有の妖艶さを感じますが、
それに支配されず複雑かつ繊細な香りに
圧倒されてしまいます。
そして柔らかくも長く複雑に続く余韻、、。
ホント悔しいですが、この味わいには
文句のつけようがありません。
しかし、今回の価格は
もうどうしようもない状態となっておりました。
ジャンマルコ的な自信の表れでもありますし、
根本的に販売を考えて造っている
ワインではないピノ・ノワール。
自分自身の興味と探求のため、
造り続けているワインでもありますので、
どうかお許しいただけますと幸いです。
インポーターはエヴィーノさんです。9本 -
容量：750ml
生産年：2017年
生産国：イタリア・ラツィオ
生産者：レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
葡萄品種：ピノ・ノワール
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★ レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
LE COTSE di GIAN MARCO ANTONUZI
★生産者（会社）名は、レ・コステで、
正式にはレ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ。
場所はイタリア中部で、オルヴィエートから車で1時間足らず、
ボルセーナ湖の近傍にある内陸地のグラードリ。
イタリア人のジャン・マルコと、
フランス人のクレマンティーヌというカップルが、
あらたに開いた3ha強の土地で、妥協を排しながらも
実験精神にあふれたビオディナミ流を追い求め、
尋常でない才能と努力をかたむけています。
おいしく楽しいワインが目に浮かぶ、
ジャン・マルコとクレマンティーヌの明るい未来。
2007年秋、ほんのわずかだけ彼の
ファースト・ヴィンテッジが入荷いたしました。
これから少しずつ、美しくておいしいワインが届きはじめます。
思い出しただけでも、心がわくわくしてきそうな畑、
セラーと、ジャン・マルコ本人。
まだまだ植えたばかりゆえ、気の遠くなるような話ですが、
間違いなく本格的な大型新人の登場です。
その頃はまだ手が届く価格であった
エドアルド・ヴァレンティーニを、毎日のように楽しんでいたそうです。
優しいまなざしの中に、鋭さを秘めたジャン・マルコは、
コルビエールでワインを造っていたクレマンティーヌとともに、
父上の出身地にもどりました。
グラードリの村でワイン造りをする決心をしたのは、
景勝地として名高いボルセーナ湖に臨む父方の故郷には、
素晴らしいテロワールがあり、牛・ロバ・馬・羊を育てながらの
ブドウ栽培ができる環境があるからでした。
そうです、彼は自前のプレパラートでビオディナミを実践し、
セラーの奥に接する理想的な冷涼な洞窟の中で、
自然派の極致ともいうべきワインを造ろうとしているのです。
ワイン造りは、ジャン・ダール、パカレ、リナルディ、ディディエ・バラル、
ジェラール・シュレールで学び、サンジョヴェーゼの苗は、
ジョヴァンナ・モルガンティとジャンフランコ・ソルデラから、
アレアティコはマッサ・ヴェッキアから入手。
畑の1/3はヴィーニュ・フランセーズと聞いただけで、
興味をもたずにおられるでしょうか。
2002年に初めて彼に出会って以来、私は「あなたがワインを造ったら、
一番に知らせてね」と言い続けてきました。
ブルーノ・シュレールから「彼はまだ植えたばかりだから、
当分ワインは出てこないよ」と聞いていましたが、
2006年に近隣のブドウを分けてもらって、
ロッソ、ビアンコと甘口ワインを一樽づつ作ったと聞き、
まず塚原が昨年6月に飛んでいきました。
奥行き30mもある洞窟には、
リナルディから譲り受けたスラヴォニアン・オークの
ボッテが二つと、パカレから譲り受けた600リットルの樽、
大小さまざまな実験的なキュヴェが控え、
ワインはいずれも不思議なほど還元臭や酸化香の片鱗すら感じさせない、
優しく美しい味わいです。
なお、フラン・ピエ中心の畑でブドウの生育に年月がかかるため、
本格的な生産はこれからですので、楽しみにじっくりお待ちください。
醸造：樽醗酵/樽熟成を行っている。新樽率は10％にも満たないが、
今後は増やしていく予定。
残りは1、2、3年使用の樽を使っている。醸造時には亜硫酸を添加せず。
ドサージュは行わない。醸造過程ではいっさい機械が与することなく、
醸造のための添加物はまったく用いません。
醗酵は土着酵母によって自然に始まり、二酸化硫黄も添加しません。
マロラクティック醗酵は、春季発動が自然に起こります。
醸造と熟成の生産プロセスは一定せず、
ヴィンテッジ（ブドウの成熟度や清潔度）、
ブドウの品種や樹齢などによって変ります。
そのワインに求められるタイプ次第で、単一畑から造るのか、
それとも他の畑産ブドウと混醸するかを選び、醸造はシンプルかつ
自然な手法によって行います。白ワインの場合も同じような選択枝があり、
部分的なマセラシオンを行うことがあります（2006年は25日間）。
土着酵母による醗酵の進行も気ままで、マロラクティック醗酵は通常、
春に再開します。
ラシーヌの合田さんのコメントです。
＊モリタ屋のレ・コステはラシーヌさんとエヴィーノさんから。
主にラシーヌさんから頂いておりますが、
沢山試飲させてもらっている為、エヴィーノさんからも！
どちらも素晴らしいインポーターです。
納品の際はインポーターは選べませんのでご了承ください。
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