さらに言えば、ただでさえ希少なブドウであるにもかかわらず、
そこからさらに収穫量を抑え、果実の凝縮、
完熟したブドウから表現されるチンクエテッレの個性。
僅か0.7haの畑から収穫、ワインとして出来上がるのはたった1500L~2000L、
本数にすると僅か2000~3000本あまりの少なさに絶句してしまいます、、。
いかに過酷な環境であろうと、一切妥協のない
栽培・醸造哲学により生み出される彼のチンクエ テッレ。
90年代末には周囲の生産者を圧倒しており、
当時の時点で唯一無二のチンクエ テッレとして評価されていた。
それにも関わらず、2007年を最後にDOCから離脱する道を選びます。
リオマッジョーレで生まれ育ったヴァルテル。
チンクエ テッレという土地、歴史を深く愛していたからこそ、
伝統よりも効率、希少性のみを売りにするDOCへの失望感を感じ続けてきた彼、
「チンクエ テッレの骨組みともいえるブドウボスコ。
分厚い果皮を生かすためにも果皮と共に醗酵させる。
完熟したボスコは果皮が赤くなってゆく、
だからワインの色が濃くなることは当然なこと。
無色透明なワインでなければチンクエ テッレとは呼べないなどと、
近年のDOCが言い始めた時、自分からDOCを辞めようと思ったんだ。
自分が造りたい、表現したいのは土地(テロワール)としてのチンクエ テッレ、
名前や肩書に左右されるものじゃない」。
これまでの栄誉や肩書きをすべて捨て、
リオマッジョーレにある0.7haの畑と別に、
これから先の可能性を追求するべく、「Primaterra」として新たに2haの畑、
カンティーナを立ち上げ、ゼロからのスタートを切ったヴァルテル。
これまで自分で見てきたチンクエ テッレという土地の個性、
「それはもっと広い視野で見た歴史・気候環境をも
感じ取れるものなのではないか?
それこそ、リグーリアから地中海沿岸に沿って隣接するニース
(1800年代までイタリア領であったこともあり、
リグーリアには大きなつながりがあると考えているヴァルテル)を中心に
プロヴァンス、そして地中海を越えた先にあるサルデーニャ
(グルナッシュというブドウを追ってゆくと、リグーリアのグラナッチャ、
スペインのガルナッチャ、トスカーナのアリカンテ、
最後はサルデーニャのカンノナウにたどり着くという、、)をも含めた
「mediterraneo=地中海」という個性を表現できるのではないか?
彼の目には「国境や州を越えても、全く異なる土地と見るのではなく、
様々な違いはあれど、ある種の一体感や通じ合う部分を持つ、
それこそが地中海を中心にした文化的な個性なのではないか?
今まではDOCという枠でしかワインを見ることができなかった、
だけどそこから離れることで、
より広い視野でワインと向き合うことができる、そう話す彼。
一つのワインから、土地を表現する。
それだけではなくもっと幅広い世界観を表現しようというヴァルテル デ バッテ。
これまで以上の独自性を感じつつも、それを十分に感じさせる味わい、
凄まじいポテンシャルを秘めたワインです。
過酷な環境、限られた土地。チンクエテッレという名前だけで
希少かつ高価といわれる現実に逆らい、VdTとして徹底した栽培・醸造、
ブドウへのこだわりによって生み出されるヴァルテル デ バッテのワインは、
単なる希少価値ではなく、
それに見合うだけの味わいと表現力を持ったワインだと思っています。
チンクエテッレという枠を超え、考え抜かれた土地の表現。
リリースされるワインの少なさは常軌を逸しているレベルですが、、。
リグーリア、チンクエ テッレを代表する「唯一無二の造り手」といっても
過言ではないでしょう。
エヴィーノさんの資料より
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